АRТиШОК
Выбор места оказался символичным: из года в год дизайнеры превращают свои показы в настоящие театральные представления, но если обычно они проходили в рамках Visa Fashion Week и других Неделях, то теперь пространство театра идеально совпало с задумкой кутюрье.
QYSTAU стал ярким событием на модной сцене Казахстана. Динамике перформанса удавалось удерживать взгляд зрителя, чему способствовал идеально подобранный музыкальный аккомпанемент, театральные этюды от команды ARTиШОК и нетипичный для модного показа кастинг моделей.
По импровизированному подиуму ходили как профессиональные модели, так и актёры театра, а ещё медийные личности вроде Лилии Рах, Самрата Иржасова или Гульсезим Хасен. Как отметила арт-директорка Аиза Оспан, команда сознательно отказалась от стандартного подхода модного бизнеса, где приоритет в приглашении гостей отдаётся лидерам мнений и инфлюенсерам. Вместо этого на перформанс пригласили людей, которые редко следят за соцсетями и возможно даже не узнали бы о событии без личного приглашения. Зал не разделили на «привилегированных» и остальных: зрители занимали места в порядке очереди, что с одной стороны создавало ощущение равенства, а с другой создавало небольшой ажиотаж среди гостей.
ABZAL SEIDIN
С выходом первой модели — Дильяра, открывшего показ Abzal Seidin — лёгкое замешательство сменилось восторгом. Коллекция, вдохновлённая картиной Нурбола Нурахмета «Кенесары Хан», погружает в духовный поиск и размышления о потере идентичности. Она рассказывает историю о стремлении найти себя среди хаоса, используя образ лошади как символ и проводник, ведущий через тёмный лес. Лошадь воплощает силу, свободу и интуицию, становясь метафорой надежды и внутреннего света, помогающего обрести путь к себе. Поэтому как бы не ругали horsewalk в TikTok, в этом показе он стал продуманной деталью. Модели активно вышагивали по сцене, демонстрируя силу и готовность к бою. По словам Аизы, ей было важно дать раскрыться каждому герою на площадке и предоставить им личную минуту славы на сцене. У моделей была возможность привнести в выступление что-то свое, а не действовать по чёткому наставлению дизайнера или художественного руководителя.
Образ самого хана Кенесары был взят за символ стремления к свободе и непокорности. Этот же эффект передавала сама одежда, которая была похожа на военные доспехи как кроем, так и приглушённым коричнево-зелёным цветом. Закрывала показ Лилия Рах, которую из-за мигающего света и головного убора, похожего на рыцарский шлем, сложно было узнать — кто именно находится на сцене помогли понять овации и крики из зала.
QANAKER
Следом за Абзалом коллекцию показал Алмас Керимбек в рамках своего бренда Qanaker. Показ начался с традиционных уйгурских танцев, для которого были приглашены профессиональные танцоры, и продолжился выходом моделей в костюмах, созданных Алмасом. Геометрические формы и неправильные анатомические решения напомнили работы Comme Des Garcons и Жан Поля Готье, а цветовые сочетания и невероятные комбинации принтов, которые очень хотелось, но было сложно разглядеть, закрепили желание взглянуть на коллекцию поближе на ближайшем поп-апе. Обувь некоторых девушек была украшена перьями, что отсылает к традиционному сравнению красоты уйгурских девушек с красотой павлина. Мейк моделей вдохновлён картинами казахстанской художницы Гузель Закир, которая давно исследует культуру уйгурского народа. Свои материалы художница предоставила команде Qanaker — её ресёрч использовался Алмасом и Аизой при подготовке к показу.
К нему ребята подошли основательно: кроме работы Гузель, в Qanaker изучали работы мамы дизайнера, которая является представительницей уйгурской диаспоры в Казахстане. Алмас и Аиза проделали самостоятельный ресёрч истории уйгуров, их традиционного костюма и культуры и даже ходили на уйгурские концерты, чтобы увидеть праздничный традиционный наряд в движении и с точностью передать жестикуляцию танцоров в перформансе.
Постепенно традиционная музыка сменилась азаном, а танцы и праздничная атмосфера — тишиной и трауром. Мрачные трагичные движения моделей на сцене и смена ярких нарядов на тёмные одеяния отсылают нас к текущему настроению уйгурского народа в Восточном Туркестане.
RASSUL SOCIAL
Третьим свой перформанс представил дизайнер Расул Социал. Создатель одноимённого бренда снова обратился к остросоциальной теме, в этот раз исследуя вопросы неравенства, насилия и социальных несправедливостей. Вдохновением для коллекции стала песня Акана Серы «Балхадиша» — история молодой девушки, вынужденной выйти замуж за богатого старика вопреки своей воле. Шоу началось с появления бородатых мужчин с крысиными хвостами и массивной платформой на ногах. В центре сцены стояла молодая девушка, а мужчины в образах крыс кружили вокруг неё.
Почти вся коллекция состояла из полностью чёрных вещей, дополненных золотистыми аксессуарами и элементами, каждый из которых имел свой смысл. Высокая платформа символизировала возвышение власти и богатства, а золотые маски, скрывавшие лица моделей, намекали на безнаказанность преступников, прикрытых роскошью. На контрасте чёрного и золотого дизайнер хотел передать разницу между внешним блеском и внутренней мерзостью, а сам образ крыс в перформансе символизирует алчность и моральное разложение.
Само кружение мужчин вокруг девушки передавало акт насилия — завуалированную, но мощную метафору. Арт-директорка показа Аиза Оспан в разговоре призналась, что изначально идея коллекции была ещё более провокационной: в ней планировалось использовать фаллические элементы, чтобы подчеркнуть темы власти, маскулинности и насилия. Однако от этой задумки быстро отказались, оставив интерпретацию зрителям. Такой подход дал свободу размышлений, но в то же время сложность в считывании идеи с первого взгляда.
Энергия шоу резко изменилась, когда напряженную атмосферу сменила ремикс-версия песни «Satisfaction» Benny Benassi. Зрительный зал оживился, а модели вновь вышли на сцену для финального показа. Одежду в этой постановке разглядеть было сложно: тусклый свет и полностью чёрная палитра коллекции не способствовали чёткой визуализации. Однако после внимательного изучения стало ясно, что линейка наполнена носибельными и стильными вещами. Среди них — роскошная шуба (в которой дефилировал крысиный «король»), классические чёрные рубашки и пиджаки из хлопка с напылением, создающим эффект кожи. Этот материал на сцене выглядел то ли как блестящий латекс, то ли как текстура мусорного пакета — что, возможно, являлось метафорой одновременно мусорных крыс и озабоченности мужчин. Несмотря на сложность подачи, перформанс Расула стал значимой частью вечера.
ASSEM SAPARGALI
Последней представила перформанс дизайнерка Асем Сапаргали, любимица публики и модных критиков Казахстана. Асем презентовала новую коллекцию «Шимай», посвящённую трансформации и поиску себя. В течение перформанса модели метафорически выходили из кокона, перерождались и появлялись на свет, становясь всё более видимыми и смелыми. Белый грим на лицах и слегка неловкая будто бы «сломанная» походка моделей подчёркивали символизм рождения чего-то нового. Очертания кокона и насекомых присутствовали в разных элементах одежды — от геометрических рукавов и головных уборов в форме куба до масок, делающих девушек похожих на насекомых. Как обычно, дизайнер использовала сочетание разных текстур и принтов, но в этот раз в линейке преобладал бирюзовый цвет, он же являлся лейтмотивом коллекции. Сама Асем говорит, что вдохновлялась личной историей и своим «голубым периодом», процессом самопознания и попыткой выйти из кокона.
«Как червяк, который не смог стать бабочкой, персонаж коллекции сталкивается с неизбежной реальностью своей неполноценности и невозможностью трансформации. В каждой модели воплощены элементы борьбы и стремления к освобождению. Ткань, форма, цвет и текстуры — всё это символизирует сопротивление и в то же время надежду на новый этап. Это попытка осознать свои ограничения и научиться жить с ними, искать силы для изменений», — говорит о своей новой работе дизайнерка.
Головные уборы для линейки были созданы с кожевенным мастером Сункаром Есмуханом, а стилизовал показ стилист Чингиз Ескали.
QYSTAU стал не просто модным показом, а полноценным художественным высказыванием, в котором соединились социальные месседжи, личные истории и культурные коды. Каждый дизайнер внёс в перформанс свой взгляд на искусство, историю и реальность, отправив зрителей размышлять об увиденном. Это событие подчеркнуло, как казахстанская мода медленно, но верно переходит от коммерческих форматов к пространству для диалога и экспериментов.
