Gucci by Demna Gvasalia
Самый интригующий дебют этого сезона — показ Gucci под руководством Демны Гвасалии. Критики, фанаты и все, кто хоть немного интересуется модой, ждали, каким будет новый курс бренда. Напомним, что последние годы Balenciaga запомнились оверсайзом, клатчами в виде пакетиков от чипсов, эксцентричной обувью и эстетикой постсоветского бездомного. Однако сам Демна пообещал не переносить в Gucci фирменный стиль, сформированный ещё во времена Vetements. Вместо этого он заявил о намерении работать с архивами и архетипами модного дома.
Судя по первому релизу, дизайнер действительно сдерживает обещание. Коллекция La Famiglia представлена в формате лукбука — 37 портретов «членов семьи Gucci», через которых Демна выстраивает новую мифологию дома. Каждый образ — не просто наряд, а характер, фотография из семейного альбома. Первое фото L’Archetipo — чемодан, с которого начиналась история бренда; L’Incazzata, «разъярённая», но на деле безупречно элегантная в алом пальто шестидесятнического кроя с бамбуковой сумкой и платком; L’Influencer, лицо сегодняшнего дня в кожаном бомбере из ящерицы и очках-маске; изысканные итальянки La Contessa и Miss Aperitivo в шёлке, пайетках и культовом принте Flora; а также мужская линия характеров — ироничный Nerd с трикотажем и бантом и чувственный Narcisista с вызывающе расстёгнутой рубашкой.
На следующий день состоялась презентация мини-фильма The Tiger с Деми Мур, Кендалл Дженнер и Алекс Конзани. По сценарию, звёзды собрались на семейный званый вечер, где тщательно выставленные лица и наряды постепенно раскрывают скрытые напряжения. Это не рекламный ролик, а полноценная 30-минутная драма о семье и власти образа, где одежда становится языком интриг и эмоциональных столкновений.
Всё это — предыстория к новой главе, которую открывает Демна. Полноценную первую коллекцию мы увидим уже в феврале 2026 года.
Bottega by Louise Trotter
Обычно первый показ нового креативного директора проходит в сдержанном ключе: уважение к архивам, нейтральные решения, осторожное вхождение в роль, чтобы не отпугнуть постоянных клиентов. Но Луиз Троттер, похоже, сделала этот шаг слишком осторожным. Её дебют для Bottega Veneta получился безупречным по качеству: техника intrecciato, отметившая в этом году 50-летие, доведена до совершенства. Но коллекции словно не хватило остроты — даже несмотря на яркие акценты: почти неоновые свитеры, бахрома, играющий в движении крой юбок и платьев, кожаные накидки, сплетённые так, что напоминали змеиную чешую.
Назначение Троттер важно не только для Bottega, но и для всей индустрии: она стала первой женщиной в статусе креативного директора в конгломерате Kering. Это символический шаг к большей видимости женщин-дизайнеров — ведь сегодня около 75% креативных директоров в люксовой моде составляют мужчины. Но дело не только в гендерном прорыве. За плечами у Троттер — годы работы в Lacoste и Joseph, где она доказала, что умеет сочетать коммерческий успех с интеллектуальным дизайном. Именно её умение видеть одежду как часть жизни, а не как витринный объект, позволило ей войти в число самых уважаемых дизайнеров своего поколения.
Дебют показался скучноватым, но это лишь первая глава. Тем более, надо помнить что Bottega Veneta никогда не отличался эксцентричностью и пафосом, разве что в период когда во главе был Дэниэл Ли. Остаётся надеяться, что Bottega не вернётся к временам Томаса Майера, когда дом критиковали за излишнюю сдержанность. Тогда Vogue называл стиль Майера stealth wealth — невидимой роскошью, но в эпоху Instagram такая тишина может стать самоубийством.
Moschino
Адриан Аппиалаза предвещал популярность босоножек с пробковой подошвой следующей весной и продолжает делать весёлые клатчи. В этот раз в форме упаковки яблок.
Versace by Dario Vitale
Ещё один модный дебют: Дарио Витале и его первая коллекция для Versace. В отличии от коллеги Луиз, Дарио не стал осторожничать и сразу поделил фанатов и критиков на два лагеря: на тех, кто в восторге от коллекции, и тех, чьи чувства прямо противоположны.
Одни восторгаются свежестью нового Versace и филигранной работой с архивами. Другие возмущаются: мол, два мужчины создают женскую одежду, не имея представления о том, чего на самом деле хочет женщина. Пока у руля стояла Донателла, бренд оставался верным себе: сексуальная и женственная мода, которую можно узнать из тысячи, ещё до того как увидишь золотую медузу. Каким станет Versace теперь, когда впервые за всю его историю им руководит человек не из семьи, — остаётся загадкой.
В защиту дизайнера стоит отметить, что оверсайз-жакеты (вроде тех, что одновременно носили Аманда Сейфрид и Джулия Робертс) ещё в своих ранних коллекциях создавал сам Джанни Версаче. Однако фирменного вайба Versace girl на показе явно не хватало: из 75 луков лишь 20 пришлись на платья или хотя бы юбки.
Также чувствуется бэграунд Дарио, дизайнер много лет проработал в Miu Miu, так что многословность и сочетание цветов в коллекции сработали в лучшем духе синьоры. Большую часть коллекции занимали майки без рукавов, подчёркивающие мускулистые руки как у мужчин, так и у женщин. Намёк ли это на новую сексуальность в эпоху феминизма? Пасхалки Дарио остаётся разгадывать в новых сезонах.
Гораздо больше внимания дизайнер уделил мужской линии. Здесь можно уверенно сказать: мужская мода оказалась в надёжных руках. Наконец-то на подиуме показали что-то свежее — не просто вариации костюмов с принтами или вышивкой. Мужские образы Versace построены на множестве деталей, сложных сочетаниях слоёв и фактур, а также нетипичных элементах — например, геометричных прямоугольных майках.
Возрождение Dolce&Gabanna
Наверное, самый красивый, по нашему мнению, показ этой недели. И особенно красивый, если вспомнить, от каких нарядов сейчас реабилитируются Доминико и Стефано. Ещё несколько сезонов назад от дизайнеров трудно было ожидать чего-то, кроме вульгарного барокко, леопардового принта и образа сицилийской вдовы.
Но уже в сезоне SS26 новая коллекция выглядит свежо и нарядно, возможно даже лучше, чем всё, что было показано до и после на этой неделе. Словно пижамная вечеринка ангелов Victoria’s Secret в лучшие годы, но с классическим шиком итальянского модного дома. ДНК бренда — корсеты — остались неизменными, но в тандеме с расслабленными брюками или шёлковой юбкой уже не выглядят гиперсексуально и тяжело, а цветочный принт перекочевал с массивных роз на платьях в аккуратную вышивку на хлопке. О сицилийской вдове могут напоминать только чёрные кружева, но их органично уравновешивают полосатые пижамы, давая и ей, и нам надежду на светлое будущее.
Не менее важным инфоповодом стала встреча Мерил Стрип в образе Миранды Пристли и Анны Винтур, с которой была списана героиня. Мерил была на показе в виниловом тренче Dolce&Gabbana и в фирменных тёмных очках Миранды Пристли, а рядом с ней был Стэнли Туччи в образе Найджела. Пресс-служба бренда прямо заявила: сцена продолжения «Дьявол носит Prada», съёмки которого проходят сейчас в Милане.
Prada being Prada
Линейка под названием Body of Composition получилась не столько плохой, сколько неоднозначной: в ней нет ни особой новизны, ни ярких открытий, к которым мы привыкли у бренда. По словам самих дизайнеров, коллекция посвящена тому, как по-разному люди носят одежду. Отсюда и особая посадка: вещи на моделях будто слегка сдвинуты или вовсе не сидят по фигуре, создавая эффект не облегания, а лишь прикрытия тела. Возможно, в этот раз одежда не произвела фурора, но Prada ценят не за это. Миучча и Раф снова задали тренды на будущий год, подсказали стилистические трюки и цветовые сочетания, которые уже завтра окажутся в мудбордах стилистов по всему миру — до следующего сезона.
Diesel в яйце
Вместо традиционного показа Diesel одел 55 моделей и разместил их в 34 «яйцах» — больших овальных витринах, расставленных по всему Милану. Каждое «яйцо» имело QR-код: первые пять участников, нашедших все инсталляции, могли отсканировать его и получить индивидуальный лук от Diesel. Следующие пять — комплект денима, ещё десять — аксессуары. Для остальных была организована вечеринка на Piazza Beccaria с концертом и бесплатными напитками.
Таким жестом Гленн Мартенс размывает границы между высокой модой и потребителем, буквально вынося коллекцию на улицы Милана. Этот эффектный интерактив не только стал развлечением для горожан, но и подарил самому дизайнеру передышку от подиума — в условиях, когда он совмещает работу сразу в Diesel и Maison Margiela.
Фото: Gucci, Getty Images, Moschino, Versace, Diesel
